O risco é um passo necessário
O setor de varejo tradicional foi praticamente derrubado por forças externas. Agora enfrenta um novo tipo de disruptura: a auto-disruptura.
Pegue a Levi Strauss & Co., que fez o seu primeiro jeans em 1873. A nova ferramenta de recomendação de produtos personalizados Virtual Stylist foi lançada nos EUA em agosto de 2017, apenas alguns meses depois da ideia ter obtido o orçamento em abril, disse Claudia Roggenkamp, vice-presidente do eCommerce Europe na Levi Strauss, em um painel da Shoptalk Europe em Copenhague, nesta semana.
Não só a ferramenta chegou ao mercado rapidamente, afirmou, como também ela não foi submetida ao chamado teste A / B, e foi construída em parceria com uma empresa startup, e não com grands fornecedores que a Levis normalmente trabalha. Na verdade, isso exigiu que a equipe jurídica da Levis elaborasse um tipo diferente de contrato.
“As empresas tradicionais são avessas ao risco”, disse Roggenkamp em entrevista à eMarketer Retail. Ela e sua equipe ficaram “agradavelmente surpresas” na velocidade de implantação, já que uma empresa como a Levis não está realmente preparada para isso. “É muito incomum para grandes empresas em geral. Queríamos trazer algo para o mercado rapidamente e colocar algo na frente dos consumidores muito rápido. Ao invés de 100% testado ou até mesmo re-testado, preferimos apostar na velocidade em vez de torná-lo perfeito – o que penso ser uma grande mudança cultural “.
Ainda assim, ela reconhece que a Levis ainda tem muito trabalho a fazer.
“As empresas de marca precisam mudar de produtos para experiências”.
“Vinte a 30 anos atrás, bastava ter produtos icônicos como o 501 [jeans para ganhar o consumidor]”, disse ela. “Agora muito é sobre experiências únicas. As empresas de marca precisam mudar de produto para experiência. Quanto mais consumidores estiverem em seus celulares, mais temos que pensar nisso [a sua] experiência e localização “.
O sentimento de Roggenkamp foi compartilhado por muitos outros na indústria.
No gigante global de abastecimento e logística, Li & Fung, que trabalha com cerca de 8 mil varejistas e 15 mil fornecedores, incluindo muitos varejistas e marcas de vestuário tradicionais, um grande objetivo é fazer com que o tempo de ciclo tradicional da indústria da moda passe a ser de cerca de 40 a 50 semanas até o máximo de cinco a seis semanas, disse o CEO do Grupo, Spencer Fung, em uma palestra na conferência.
“Com algumas startups, são alguns dias [do tempo de ciclo]”, disse ele. “Eu sinto que sou uma tartaruga correndo contra os outros. … A velocidade é nossa principal prioridade. Quase todas as conversas que eu tenho [com clientes] são agora sobre velocidade e não sobre custo. ”
Seu plano de jogo para isso envolve também auto-disruptura e fazer com que seus clientes estejam conectados em uma plataforma baseada na nuvem.
“Queremos digitalizar toda a cadeia de suprimentos”, disse ele. “No vestuário, toda a cadeia de suprimentos é muito analógica. Nós ainda usamos chamadas telefônicas, faxes e Excel para fazer negócios “.
“Nós podemos realizar uma auto disruptura ao invés de esperar que os outros a provoquem”.
No futuro, tudo será conectado digitalmente. “Nós preferimos nos reinventar do que outras pessoas nos reinventando”.
O desejo de auto-desruptura pode ser visto em todo o espectro varejista, do gigante do varejo Walmart, que esta semana revelou planos para reduzir os locais físicos apenas para se concentrar no comércio eletrônico, até o empreendedor de shopping centers Westfield, que está defendendo que a indústria faça algo que teria sido impensável no passado: compartilhar dados.
“É hora de nos juntar e compartilhar dados”, disse Steven Lowy, co-CEO da Westfield, em outra apresentação. “Todo varejista, por si só, lida com seus próprios negócios. Eles não sabem o que os clientes fizeram ontem [por exemplo]. Os revendedores que são de natureza física precisam descobrir como colaborar.
Autor: Andria Cheng – eMarketer.com
Imagem: Freepik
